Портретна зйомка відрізняється своєю специфікою, яку обов'язково потрібно враховувати при виборі об'єктива. І мова в першу чергу йде про низку важливих характеристик, які варто брати до уваги. Щоб не заплутатися в термінології і у всіх показниках, пропоную діяти послідовно.

Фокусна відстань

Від фокусної відстані безпосередньо залежить перспектива і компоновка в кадрі. Для початку варто вказати, що портрети можуть бути:

• крупноліцевимі, ​​тобто коли знімається, власне, особа;
• лицьовими - це голова і плечі;
• поясними - знімок до пояса;
• ростовими - все, що більше, ніж по пояс або ж в повний зріст.

І в залежності від того, який саме портрет ви хочете зробити, вам знадобляться об'єктиви з різним фокусною відстанню. Наприклад, з ширококутним або навіть надширококутним апаратом виходять цілком пристойні портрети в повний зріст. Однак якщо ви хочете зробити фотографію особи, то результат буде виглядати далеко не найкращим чином. У вас з'являться перспективні спотворення: вуха зменшаться, а ніс може «розповзтися». Плюс все обличчя може почати здаватися ширше. Навряд чи це сильно сподобається вашому замовнику.

Традиційно ж для особового портрета потрібно брати об'єктив з фокусною відстанню, що перевищує нормальний в 2 рази. А це вже залежить від розміру сенсора. Якщо ви працюєте з полнокадровой оптикою, то в такому випадку стандартним фокусною відстанню буде 50 мм. Якщо ви вибрали суперзум, то там інші показники: близько 10 мм.

Фактично, для лицьових і поясних портретів потрібно підбирати свої фокусні відстані. Наприклад, для повнокадровому апарату (50 мм) для поясного знімка найкраще брати показник в межах від 55 і до 80 мм, а для особи - від 90 і до 135. Відповідно, підбір треба робити кожен раз для кожної техніки.

Втім, це все - загальні рекомендації. У кожного професіонала з часом з'являється власний стиль. Не варто забувати про те, що правила існують для того, щоб їх порушувати. І до фотографії це має саме пряме відношення.

Припустимо, якщо ви хочете зробити хороший портрет, то вам більшість майстрів порекомендує при повному кадрі брати об'єктив з фокусною відстанню в 85 мм. Однак є й винятки: фахівці, що знімають на 135 мм. Багато в чому це справа звичної дистанції і вміння з нею працювати.

 

Наскільки важлива світлосила?

Про важливість світлосили сьогодні знають навіть новачки. Цей показник з'явився навіть у смартфонів, так що поступово він перестає бути виключно вузькопрофільних поняттям. Наскільки ж важлива світлосила при створенні якісних портретів? Ігнорувати показник в будь-якому випадку не варто. По-перше, зображення виходить більш пластичним. По-друге, об'єктив чудово розмиває задній фон, тобто радує чудовим боке, яким і прославилися відмінні портретні знімки.

Крім того, светосильние об'єктиви дозволяють не обмежувати себе в процесі роботи. З ними можна створювати дуже цікаві знімки у вечірній час, а також у сутінках, грати з тінями. Всередині приміщення теж не буде жорсткої прив'язки до освітленим зонам, хоча ігнорувати їх, зрозуміло, ніхто не пропонує.

У той же час не можна сказати, що світлосила - це ключовий параметр для портретної зйомки. Періодично важливо, щоб різкість заднього фону зберігалася. Одним словом, враховувати параметр можна, але без фанатизму.
 
Важливий момент: якщо працювати з светосильним об'єктивом при високих показниках діафрагми, то у них буде відмінна пластика і не особливо м'яка різкість (сферична аберація). А це все дозволяє приховати невеликі дефекти шкіри навіть без обробки. Тобто светосильние об'єктиви відмінно підходять для жіночих портретів.

А ось з чоловічими портретами все навпаки. Іноді там важливо підкреслити різкість, прибрати зайву плавність. У літніх людей така апаратура вихоплює зморшки, демонструючи тим самим історію, яка стоїть за плечима людини.

 

Малюнок об'єктива

Потрібно сказати, що малюнок об'єктива для портрета має ключове значення. Це оптична система, що дозволяє створювати або яскраві і виразні знімки, або ж тьмяні і нудні. Малюнок складається з боке і пластики. Про що йде мова? Під пластикою розуміється перехід в зону нерізкості з ГРИП. Врахуйте, що різкість в портреті досить відносна, тобто вам не потрібна суха фіксація того, що відбувається.

Взагалі при роботі з портретами найкраще вибрати плавний перехід із зони ГРИП, ніж різкий. В іншому випадку результат може вийти в більшій мірі технічним, в ньому не буде тепла і «жвавості».

Ще один важливий показник, який є в портретній зйомці, стосується боке. Наскільки красиво об'єктив здатний розмити фон? Зокрема, якщо взяти на озброєння об'єктив, у якого - оптична система «Зоннар», то там розмиття буде набагато приємніше, ніж у моделей зі схемою «Тессар». По крайней мере, багато професійних портретисти дотримуються цієї точки зору. Однак не можна сказати, що мова йде про якийсь аксіомі. Багато в чому такі моменти лежать в сфері особистих уподобань.

У минулому столітті проводилося досить багато техніки з класичними схемами ( «Триплет» або «Тессар» старого зразка). Єдиним винятком є ​​варіант «Планар» з різними модифікаціями. Саме на основі цієї схеми і були розроблені светосильние об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню 50 мм, а також спеціалізована портретна оптика.

З новими оптичними схемами працювати не так цікаво. Проблема в тому, що у них в принципі прибрані всі оптичні аберації. Це добре для документальних фотографій, для репортажів, для рекламної зйомки. Однак для портретів - не завжди. Нерідко потрібного ефекту зараз в підсумку доводиться досягати наступною обробкою знімків. І в першу чергу це чудово проглядається на китових об'єктивах з зум-ефектом.

Ось чому багато фахівців не розлучаються зі старими мануальними камерами. Ті не володіють всією повнотою функцій, однак малюнок у них залишається вище всяких похвал. До того ж автофокус і велика швидкість для таких моделей непринципові, як правило, ніхто нікого нікуди не квапить. Тобто всі налаштування можна виставляти вже вручну.

Між іншим, в останні роки почали виробляти знову старі об'єктиви, колишні культовими. Це додатково свідчить про те, що автофокусні характеристики і велику кількість налаштувань вирішують далеко не все.

Що можна сказати про передачі кольору?

Передача кольору при роботі з портретами теж дуже важлива. По-перше, від неї залежить колір шкіри. Якщо об'єктив дає хороший результат, вам потім не доведеться витрачати багато часу на ретуш. У сучасних моделей з передачею кольору проблем немає, проте присутня проблема жорсткого мікроконтраста, тобто кольору виходять неприродними і надто насиченими.

А ось старі об'єктиви страждають зворотного проблемою: у них відтінки занадто бляклі. Плюс передача кольору нерідко в минулому кульгала. Плюс з'являлися засвічення. Хоча деякі фотографи навчилися використовувати засвічення як своєчасний художній прийом. Але якщо ви вирішите попрацювати зі старими об'єктивами, врахуйте, що вони далеко не завжди видають пристойний результат в студії. Бічний або із заднім світло їм може заважати, одним словом, до такої техніки доведеться звикати.

Підведення підсумків

Що найважливіше при покупці об'єктива для портрета? Зрозуміти, навіщо вам потрібна така техніка, які саме знімки ви будете робити (будь-які, переважно лицьові або ростові). Далі: як саме ви вважаєте за краще працювати? Якщо вам потрібна швидкість, то це одне. А якщо ви хочете домогтися конкретних рішень, то мова вже буде йти про зовсім іншій ситуації.

Чи плануєте працювати під відкритим небом? Передбачається творча постановка? В такому випадку оптимальним варіантом буде фікс-модель з відстанню від 85 мм і до 200 мм. Між іншим, на телеоб'єктиви теж можна робити відмінні портрети. Дитячі, наприклад.

У будь-якому випадку об'єктив - це тільки інструмент, з яким ви працюєте. Ви повинні самі зрозуміти, що конкретно для вас зручно.